Теплица по Митлайдеру. Особенности, преимущества и недостатки
Здравствуйте, труженики садов и огородов!
Сегодня разберёмся, что это за теплица Митлайдера (Миттлайдера), в чём её особенности и отличия от обычной теплицы.
Теплицы прочно вошли в жизнь огородника, особенно в зонах с не очень благоприятным климатом. А это, считай, полстраны. Практически вся Средняя полоса России считается уже зоной рискованного земледелия, не говоря уже о более северных районах. Когда-то ограничивались дугами (я помню, как каждую весну ездили за орешником, потом гнули его). Кто-то пытался соорудить стационарные теплицы из того, что было. Почти каждый год приходилось менять плёнку…
А потом начался тепличный бум. Особенно с появлением поликарбоната. Теперь каких только не предлагают нам: теплица эконом, теплица усиленная, двойная, титан, теплица Кремлёвская (в Кремле же без теплиц тоже ничего не сажают)…
И среди этого многообразия выделяются теплицы по Митлайдеру.
Теплица по Митлайдеру – особенности конструкции
Особенности теплицы Митлайдера именно в её конструкции. Крыша, вернее, скат, устроен так, что вдоль всего конька образуется горизонтальное вентиляционное отверстие. То есть боковины крыши расположены на разной высоте. Это сразу понятно по чертежу теплицы Митлайдера:
Фактически это фрамуга, только по всей длине теплицы. Некоторые наши умельцы додумывались до примерно такой схемы сами, некоторые подсмотрели за границей и тоже пытались сами смастерить нечто похожее. Сейчас уже и промышленность предлагает купить готовые теплицы по Митлайдеру.
Преимущества теплицы по Митлайдеру
А собственно, зачем делать такую хитрую конструкцию? Мы ставим теплицы, чтобы оградить наши растения от внешней среды, уберечь от холодов, ветров и других опасностей, закупорить, чтобы ни одна зараза не проникла. А здесь: щель по всей теплице!
Всё дело в вентиляции. В обычной теплице всегда затруднено движение воздуха. Тёплый воздух скапливается под потолком, образуется конденсат в теплице (который для томатов вреднее ветра). Проветривая торцевыми форточками и дверьми решить эту проблему полностью не удаётся. А если теплица больше 6 метров – практически невозможно. Можно, конечно, установить дополнительные форточки, но равномерной вентиляции всё равно не будет. В теплицах Митлайдера эта проблема решена. Тёплый воздух поднимается кверху, там он перемешивается с прохладным, поступающим через верхнюю фрамугу, и опускается вниз. Проветривание осуществляется равномерно. Влажность и температура тоже по всей теплице одинаковые. Это очень важно для роста и здоровья растений.
Никаких дополнительных форточек (ручных и автоматических) не нужно, вентиляторы тоже не понадобятся.
Недостатки теплицы Митлайдера
Первый и главный недостаток – это цена. У теплицы по Митлайдеру каркас должен быть более прочный, и сама его конструкция сложнее, чем у обычной теплицы.
Также меня лично смущает эта постоянно открытая фрамуга. Да, температура и влажность будут регулироваться идеально. А что делать с фитофторой? Залетит ведь эта зараза с любым ветерком. Когда туман опускается, мы все щели закрываем в своих теплицах, а тут целая «щелища»! Что-то… смутные сомнения меня терзают.
Но нужно понимать, что Митлайдер – не автор конструкции теплицы. Он автор целой технологии, даже комплекса технологий по сельскому хозяйству. Его методы предусматривают особые, и их необычное расположение, специальную систему подкормки. И ещё много чего. Так что, если заниматься огородом по Митлайдеру, нужно и другие его методы внедрять, а они далеко не все кажутся для нас, привыкших к своим многолетним технологиям, приемлемыми. Время покажет, что лучше: кардинальное новаторство или традиционные методы.
Я предпочитаю идти проверенным путём, не отрицая усовершенствований, но опробованных, понятных и логичных.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Теплица Миттлайдера
В своём бортжурнале я выкладывал фотографии теплицы, которую строил для жены, а сейчас использую как гараж где строю свою Ниву ))) Мне задавали вопросы, что за конструкция у теплицы такая. Поэтому я решил поделиться здесь своим опытом по постройке и эксплуатации теплицы по доктору Миттлайдеру. Этот отчёт я выкладывал на своём персональном сайте, здесь я опубликую немного подкорректированную версию. Теплице уже 6 лет, дерево нигде не попорчено, пленка еще родная, латал в паре мест.
Я не буду подробно описывать все преимущества теплиц этой конструкции, такой информации достаточно много в интернете. Если вкратце, то это действительно эффективная конструкция, особенно в жаркое время года. Летом, в разгар жары, мы открывали все верхние и боковые форточки, что давало большую разницу в температуре внутри теплицы и на улице. Двухуровневая конструкция крыши хорошо выгоняет верхний слой горячего воздуха из теплицы на улицу, через верхние форточки.
Теплицу мы построили размерами 6 на 12 метров. Расположить теплицу, так как рекомендует Миттлайдер – пологим скатом и форточками навстречу дневному солнцу у нас не было возможности из-за небольшой площади участка. Поэтому пришлось располагать теплицу торцом к солнцу и пологим скатом на юго-запад.
Я решил подойти к делу обстоятельно и строить нашу тепличку на бетонном фундаменте. Мы вырыли траншею, глубиной 40 см и шириной 25 см. Уложили туда арматуру диаметром 10 мм, по 4 нитки. Арматуру связывали между собой мягкой вязальной проволокой. К арматуре сваркой приваривались вертикальные стальные стержни с резьбой, для чего я расскажу ниже.
Важно! Я решил укладывать по верху фундамента мощный деревянный брус, по всему периметру. И на основе этого бруса собирать весь деревянный каркас теплицы. Чтобы брус надёжно держался на фундаменте, я замуровал в фундамент стальные стержни с резьбой – шпильки. Впоследствии, в брусе сверлились отверстия, и брус опускался на фундамент отверстиями через шпильки. Сверху шпилек я помещал широкие стальные шайбы и закручивал гайками. Шпильки я замуровывал с шагом 80 см, диаметр шпильки 10 мм.
Забегая вперёд, могу сказать, что конструкция пережила не один ураган, даже не дрогнув.
В траншею я уложил стоя листы плотного пенопласта, лицом к наружной стенке траншеи. Таким образом я отрезал бетонное основание теплицы от влажной и холодной земли весной, и от морозов зимой.
Потом, по краям траншеи мы установили мы установили опалубку – сбитые из старых паллет деревянные щиты и залили бетоном. Бетон мы делали сами, в любительской бетономешалке. Цемент брали марки 500, раствор делали в пропорции 1 ведро цемента, 3 ведра песка. Водой разбавляли до сметанообразного состояния.
Поверху фундамента был уложен мощный брус. Между брусом и фундаментом я уложил еврорубероид. Он защищает дерево от влаги. Это нужно делать обязательно. Затем мы установили вертикальные бруски для стенок. Вот что получилось:
Грядки по Митлайдеру: плюсы и минусы метода
Садоводство и огородничество – интереснейшее хобби, которое не только увлекает, но и приносит пользу. Прошли те времена, когда эти занятия требовали огромных усилий и вложений. Грядки по Митлайдеру – простой и эффективный способ овощеводства, который убедит вас в этом.
Современные удобрения и методы ухода за огородом направлены на то, чтобы облегчить труд огородника и увеличить урожай в разы. Особое внимание уделяется тому, чтобы земля не обеднялась вследствие многолетнего возделывания. От этого зависит польза и количество овощей и фруктов, собранных на участке.
Особый современный метод выращивания культур по Митлайдеру – настоящая находка для дачников и земледельцев. В его основе лежит рациональное использование и постоянное обогащение почвы. При этом вы сократите не только расход воды, но и сведете уход за посадками до минимума.
История рождения метода
Метод доктора Митлайдера основан на его многолетней практике коммерческого цветоводства и выращивания овощей. Проживая в городе Salt Lake City в США, он занимался промышленным выращиванием рассады, во время чего и придумал новые способы выращивания, транспортировки по воздуху и упаковки растений. На его счету более 11 новых методов агротехники, которые он запатентовал.
Доктор Митлайдер долгое время провел в разъездах по разным странам, в том числе посещал СССР, где изучал проблемы питания и земледелия. На основе своих наблюдений он сделал вывод, что плохая урожайность связана лишь с одной причиной – устаревшей методикой земледелия, которая год за годом обедняет почву и снижает ее плодородность в разы. Способ решения, который Митлайдер разработал методом проб и ошибок, оказался очень прост и доступен для применения даже начинающим садоводам и огородникам.
Основа метода – особенные узкие грядки и агротехника. Теплица для рассады тоже претерпела изменения. Она имеет необычно расположенные окна для проветривания и ящики необычной конструкции для выращивания рассады. В теплице создается уникальный микроклимат, который способствует росту крепкой и здоровой рассады.
Особенности выращивания культур по Митлайдеру
Прежде чем создавать грядки по Митлайдеру на своем участке, стоит изучить некоторые особенности этого метода. Многое необходимо продумать и рассчитать заранее:
- планировка огорода. Для наших дачников занятие довольно странное, ведь, как говорится, где хочу там и сажаю, но это не так. Грядки должны располагаться с востока на запад. Это позволит растениям получить больше солнечного света, не затенять друг друга;
- грядки по Митлайдеру могут быть как грунтовыми, так и с бортами. Для второго варианта необходимо заранее подготовить материалы для разметки и сооружения боковин грядок;
- приобрести посадочный материал очень хорошего качества. Даже новейшие технологии не позволяют добиться хороших результатов без хороших семян и крепкой рассады;
- поливать огород придется только прикорневым методом. Дождевание исключено. Оно способствует развитию плесени и росту сорных трав. Возможно использование капельного полива;
- заранее рассчитайте количество минеральных удобрений, для изготовления особых смесей о создании которых мы расскажем позже. По данному методу их потребуется немало;
- соблюдайте сроки посадки овощей.
Уделив достаточное внимание подготовке, вы сведете свои усилия во время выращивания овощей к минимуму.
Выращиваем овощи по методу Митлайдера
Для начала разметьте расположение будущих грядок. Они должны быть довольно длинными. В зависимости от участка, отмерьте нужное расстояние. В идеале грядка должна быть протяженностью в 9 метров. Ширина составит 45 см, независимо от длинны. Отметьте расположение всех гряд с помощью обычных колышков и строительной веревки.
Еще одной уникальной особенностью являются широкие дорожки. Оставляйте расстояние между грядками от 75 до 105 см, в зависимости от площади огорода. Это повысит освещенность растений в разы. Более низкие культуры нужно расположить на южной стороне огорода, а высокие на северной, так посадки не затенят друг друга.
Грунтовая грядка
Сделать грунтовые грядки по Митлайдеру своими руками довольно просто:
- по все длине размеченной грядки насыпьте горку плодородной почвы высотой около 50 см.;
- разгребите землю так, чтобы у разметки бокового края получились бортики, а в центре образовалось пространство от 30 до 40 см. Такое строение гряды сохраняет питательные вещества и всю влагу при поливе около корней;
- высаживайте растения вдоль земляных бортиков в два ряда. Посадка выглядит довольно загущенной, но это никак не помешает растениям.
Плюсы грунтовых гряд в том, что огород выглядит красиво и аккуратно, вода и удобрения поступают непосредственно к овощным культурам, поэтому моментально усваиваются. При использовании капельного полива, вам необходимо только подкармливать растения и обрабатывать узкую полоску грядки, не затрагивая при этом проходы.
Узкие грядки с деревянными бортами
Гряды-ящики по Митлайдеру – это узкие короба с искусственной почвой. Принцип их работы остается тем же, но их ширина может быть увеличена до 150 см. Этот вариант идеально подойдет для местности, где огороды часто затапливаются, плодородность почвы очень мала. Высокие грядки хорошо прогреваются, овощи созреют гораздо раньше, даже при суровых климатических условиях.
- делаем разметку, как для грунтовых грядок;
- подготавливаем длинные и короткие доски для бортов и сколачивает каркас. Располагаем его на размеченном месте;
- дно конструкции необходимо выстелить агроволокном или полиэтиленом;
- наполняем каркас специально подобранным грунтом. Если почва на огороде достаточно плодородна, то вполне подойдет земля с проходов. Ее необходимо тщательно просеять и выбрать корни сорняков.
Бортики не дадут грунту осыпаться и препятствуют разрастанию сорной травы. Высокие грядки очень удобно полоть, рыхлить и поливать.
Роль удобрений
Основа метода выращивания доктора Митлайдера – узкие грядки и особая система подкормки и внесения удобрений. Специально разработанные минеральные смеси нужно использовать четко по графику.
Перед посадкой овощей
Использовать навоз категорически не рекомендуется. Используйте только минеральные и органические удобрения, например, «Экогель».
Для приготовления смеси по системе Митлайдера, необходимо смешать 10 кг. мела или доломитовой (известняковой) муки и 80 г. бората натрия (бура или борная кислота). Вносить ее следует по 200 гр. на один метр грядки. Эта смесь предназначена для кислых почв. Для щелочной земли замените мел на гипс.
В конце лета можно сделать своего рода заготовку для следующего сезона. На 10 кв. м. земли распределите солому, толщиной около 10 см., ее можно немного измельчить для лучшего перегнивания, затем такой же слой навоза и торфа. Смешайте фосфоритную муку с известью в равном количестве и распределите тонким слоем поверх всех остальных, затем снова слой навоза. В завершение присыпьте все землей. Весной будет готова идеальная почва для выращивания овощей.
Во время роста овощей
В период роста и плодоношения посадки нуждаются в усиленном питании. Подкармливать овощи, зелень и салаты необходимо каждую неделю. Это и есть еще один секрет этой системы выращивания.
Состав смеси: фосфор, калий, азот, магний, азот, бор и молибден. Найти эти вещества в чистом виде очень затруднительно. Просто смешайте в равных пропорциях готовые удобрения, где содержаться эти элементы. Расход смеси составит 60 гр. на метр грядки.
Плюсы и минусы системы
У любой системы есть свои плюсы, равно как и недостатки. Тщательно взвесьте все за и против. Экспериментировать стоит лишь в том случае, если вы намерены следовать всем правилам доктора Митлайдера, иначе ваш труд может стать напрасным.
Плюсы и минусы
Положительные стороны очевидны:
- получить отличный урожай можно даже на скудных почвах, в плохих климатических условиях и при недостатке свободной площади;
- подходит для теплиц и открытого грунта.
- Растения более сильные из-за хорошей освещенности посадок;
- от вас требуется минимум усилий, особенно если замульчировать грядку соломой или обтянуть специальной пленкой. Необходимость в прополке вовсе пропадет;
- экономия воды. Капельный или прикорневой полив не требует ее большого количества;
- широкие проходы не дают пробраться кротам и слизням к овощам, препятствуют распространению многолетних сорняков.
- большое количество удобрений требуют определенных затрат;
- не подходит для заболоченных и сильно затененных участков. Отсутствие солнечного света при обилии удобрений способствует накоплению нитратов в овощах.
Понаблюдайте за своими насаждениями, и вы поймете весь смысл этой системы. Заметьте насколько крайние ряды растений выглядят лучше тех, которые находятся в центре. Метод доктора Митлайдера – мечта любого огородника! Урожай, который не потребует особых усилий, способный удивить вас и стать предметом зависти соседей.